“前半場庫存，后半場關(guān)店；目前仍在前半場”。一位服裝行業(yè)分析師在報告的標題如是寫道。

　　對于中國服裝企業(yè)來說，這個“冬季”到底有多冷？一項統(tǒng)計顯示，僅22家A股服裝類上市公司第三季度存貨總量就達到了驚人的382億元。更有媒體斷言，全國服裝庫存夠國人穿3年。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，市場需求疲軟、電子商務強勢崛起、國外“快時尚”品牌狙擊，都是此次危機的誘因，而更深層次的原因在于市場空間有限，但企業(yè)的經(jīng)營模式仍停留在規(guī)?；瘮U張的慣性里。

　　“野蠻生長”的停滯，標志著整個行業(yè)都步入了由粗放經(jīng)營到精耕細作的轉(zhuǎn)型期。

　　記者調(diào)查

　　服裝品牌特賣連場清庫存

　　服裝行業(yè)的庫存危機到底有多嚴重？帶著這個疑問，12月3日，記者來到了聚集了眾多本土服裝品牌零售門店的東門步行街。

　　沿著解放路一路走去，幾乎所有的服裝門店都在門口掛出了醒目的促銷打折廣告牌。在某國產(chǎn)服飾品牌門店的橫幅上，還寫著“十萬庫存”、“緊急處理”、“一律一折起”等極具沖擊力的字樣。然而，盡管街上各店的折扣力度看起來都十分誘人，但記者發(fā)現(xiàn)，真正入店選購的消費者卻寥寥無幾。

　　“今年的折扣力度是很少有的，但現(xiàn)在打折的基本都是舊款。我們主要是為了清庫存，要不然就上不了新款。”一家服裝店的工作人員向記者解釋說。

　　“這些服裝品牌以往為了‘撐門面’很少打折，現(xiàn)在為求生存已經(jīng)顧不了那么多了。”深圳市華巨臣實業(yè)有限公司總經(jīng)理助理王聰12月5日接受記者采訪時如是說，華巨臣是深圳主要的服裝展覽會舉辦公司，零售渠道的不暢反而使得今年展會特別旺。

　　“以往都是我們?nèi)デ筮@些大品牌參展，但今年反而都找上門來想通過我們的渠道清庫存。”王聰向記者介紹，今年以來，他們已在會展中心連續(xù)舉辦了兩場服飾特賣會，接下來還有寶安體育館、深圳灣體育館服飾特賣。最長的一場展會將會達到創(chuàng)歷史紀錄的17天。

　　成因分析

　　內(nèi)憂外患企業(yè)面臨“三座大山”

　　對于今年服裝行業(yè)整體蕭條的原因，多位受訪業(yè)內(nèi)人士都認為很大程度上是受到宏觀經(jīng)濟不景氣的影響從而導致了需求的疲軟。

　　“2012年，中國服裝制造產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)內(nèi)憂外患的格局，國內(nèi)外紡織服裝需求呈現(xiàn)雙降，從而影響行業(yè)收入增長。”分析師曹佳洛12月6日接受記者采訪時如是說。

　　根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2012年1~9月，中國服裝累計出口1161億美元，同比增長0.7%。進入10月份以來，受海外圣誕訂單需求，出口增速有所回暖，但是長期走好的趨勢依舊不明顯。

　　“原本中國的許多服裝企業(yè)就是做出口貿(mào)易的，出口渠道被堵住的情況下只能轉(zhuǎn)為內(nèi)銷。在內(nèi)需同樣不景氣的情況下，市場的供需平衡就被打破，服裝公司庫存居高不下也就不足為奇了。”評論人馬崗12月6日接受記者采訪時如是說。

　　另一方面，曹佳洛指出，電子商務的強勢崛起，也給傳統(tǒng)服裝企業(yè)帶來了很大的挑戰(zhàn)。目前，2009-2011年百貨商場服裝銷售額約占中國服裝銷售總額的38%、35.7%及26.9%，預計2012年將占25.1%的份額，從整體上看是不斷降低的趨勢。

　　東方證券服裝行業(yè)分析師施紅梅則認為，2007年歐美經(jīng)濟危機后，國際快時尚品牌陸續(xù)進入中國，也給國產(chǎn)服裝品牌帶來了激烈的競爭。特別在2011年，包括ZARA、H&M、UNIQLO在內(nèi)的國際快時尚巨頭紛紛加快在華開店步伐，個別品牌更是開始下沉，探索在二三線城市開店。

　　轉(zhuǎn)型之路

　　傳統(tǒng)業(yè)務擴張模式難以為繼

　　30年來，一大批中國服裝企業(yè)的成長軌跡基本都是由做外貿(mào)代工廠起家，而后發(fā)展為貼牌工廠，最后則轉(zhuǎn)為品牌。最典型的案例是美特斯邦威，在發(fā)展前期只做品牌，自己不做銷售而是交由代理商加盟商通過“四季訂貨會”的方式快速鋪開渠道，即所謂的“輕資產(chǎn)化”運營。

　　事實證明，這種粗放式經(jīng)營的模式在市場廣闊的行業(yè)發(fā)展初期，的確能迅速成就一大批的服裝“快公司”，因為市場的需求足以消化庫存，掩蓋高速擴張下的隱患。

　　而今年以來紡織品服裝零售行業(yè)爆發(fā)的全面庫存危機，標志著行業(yè)進入了發(fā)展的轉(zhuǎn)型期。張斌指出，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國服裝市場空間已十分有限，高速外延增長難以為繼，但企業(yè)的經(jīng)營模式仍停留在規(guī)模化擴張的慣性里，兩者之間的沖突導致企業(yè)新增門店的銷售低于預期，諸多新增門店的庫存累積超過了放緩的消費需求所能承擔的范疇，進而升級為干擾企業(yè)正常運營的危機。

　　無疑，轉(zhuǎn)型已成為中國服裝企業(yè)的主旋律。“以美特斯邦威為例，它以前所倡導的‘輕資產(chǎn)’現(xiàn)在顯得越來越重。”馬崗如是說，今年上半年，美特斯邦威直營和加盟門店分別新增192家和154家，直營占比繼續(xù)提升到25%的比例。

　　“本土服裝企業(yè)未來轉(zhuǎn)型的方向，就在于將經(jīng)營模式由過去的粗放式增長改為精耕細作，可以借鑒的是國外‘快時尚’品牌對服裝品類的精細化分以及對零售終端信息的精確掌控。”馬崗說，經(jīng)過這一輪調(diào)整，本土服裝企業(yè)在渠道結(jié)構(gòu)上將更為合理。